Avis : Le restaurant Freak Scene à Londres

Une fabuleuse fusion panasiatique en direct de l'ancien chef cuisinier de Nobu, Scott Hallsworth

The Freak Scene a d'abord élevé sa tête effroyablement surnommée en 2017. Mon pote oracle gourmand Rocky (une sorte de compos mentis Danny de Withnail & I mais avec un palais aiguisé et de meilleurs cheveux) dérivait parfois en ville pour une frénésie de restaurant, puis nous régalait avec des passages granulaires des bangers. Celles-ci étaient toujours effusives, mais l'une d'entre elles était vraiment ravissante : une pop-up de Farringdon, dirigée par un expatrié australien, l'ancien chef cuisinier de Nobu et fondateur de Kurobuta, Scott Hallsworth, assommant des morceaux pan-asiatiques aveuglants sur des réchauds de camping dans une unité meublée à la hâte de Cowcross Street. Il vibrait presque ; toujours un signe de prune.

The Freak Scene (hommage à Dinosaur Jr nonobstant, un nom terrible à l'époque et un nom terrible maintenant, même sans l'article défini maladroit) a été un succès dormant, prenant place dans l'ancien site de Frith Street Barrafina en 2018, obtenant une presse de pointe avant d'être noblé par Covid et des hausses de loyer, et de fermer définitivement en 2020. Je n'y suis pas allé non plus; les navires sont apparemment passés. Mais avancez de trois ans, versez un capital d'amorçage du comédien de télévision australien omniprésent Adam Hills et lo: Freak Scene v.3 arrive, ségué du centre à l'avant-poste à rayures et braillant de Fulham de Parsons Green.

L'espace est, au début, incongru: un méli-mélo d'éclairage rose-violet, des lampes en laiton ersatz du milieu du siècle et de faux sièges de style Made.com. Mais regardez de plus près et, comme des souris sur les pistes du tube, les traits de Hallsworth – bande originale de Dookie-era Green Day; une profusion de planches à roulettes et un petit grill robata au bar ; l'homme lui-même, vêtu pour la plage, à la dérive avant le service - se révèle.

Il semble qu'il n'ait pas non plus laissé tomber un battement avec la nourriture. À zéro exception, tout est un succès fou : des saveurs maximalistes, magnifiquement présentées sans concessions à la débâcle du coût de la vie. Une collation à la bière de biscuits Krong Krang Grop – plus de tortillas M&S que de biscuits – a été rendue irrésistible par une couche de sauce de poisson au caramel. Les bombes au crabe au piment de Singapour ont vu deux coquilles de wonton frites sans graisse bourrées d'avocat et de viande brune klaxonnante, parsemées de poussière d'arachide, de gerbes d'oignon croustillantes et de microherbes ; des bouchées délicieuses et texturées qui étaient aussi bonnes que tout ce que j'ai mangé cette saison.

Alors ça a continué. Une signature de facto du «poulet frit» était une cuisse gargantuesque, déchiquetée en un gâchis de chair et de peau brunie et papyracée, puis ramassée dans des feuilles de laitue et décorée avec de la sauce soja aux arachides, du concombre mariné et un sambal d'ananas sucré / épicé la couleur des Cheetos blitzés. La « pizza » de sashimi au saumon – un autre incontournable de Hallsworth – associait du poisson de qualité supérieure à de la mayonnaise ponzu truffée et du caviar ikura, sur une base de ce que je pense être de la pâte à mochi frite. Les croissants miniatures étaient garnis de tranches de foie gras, de cacahuètes et de piment, puis arrosés d'un jus à l'anis étoilé qui colle aux lèvres. Tous totalement rippers.

En ce qui concerne les libations, les cocktails sont de la taille d'un creux et mortels ; le 'Freaktini' (une goutte de liqueur de raisin lui donnant une teinte royale) et le 'Journey to the West' (saké, deux rhums, Drambuie, ginseng, ananas épicé) particulièrement époustouflants.

Vous paierez pour cela - hoo boy allez-vous payer ; les deux bombes de crabe étaient une taille de collation glorifiée, et toujours une bonne affaire à 13 £ – mais il est rare de trouver ce genre de fusion faite avec un tel piquant authentique et un chutzpah à saveur de puissance. Loué soit, alors, que les années de Hallsworth dans le désert soient terminées.

L'ambianceUn amalgame bourdonnant de "chic" de banlieue et de slacker cool discret (avec des Sloanes coquettes supplémentaires).

La nourriturePetites assiettes pan-sud-est asiatiques maximistes, picturales et savoureuses qui font la part belle aux ingrédients de luxe.

La boissonDes lagers maison croustillantes, une carte des vins bien organisée et une carte tueuse de méga-ABV et de cocktails gargantuesques.

Conseil de temps mortDéviez les bombes de crabe à vos risques et périls, mais traînez un groupe pour un potentiel de commande maximal – je suis aussi dépourvu de ce que je ne pouvais pas essayer que cock-a-hoop pour ce que nous avons fait.

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