Trois créateurs émergents célèbrent la forme et le drapé à Londres

Par Laura Hawkins

Le lifting des fesses brésilien, le bas de bikini tanga brésilien, la cire brésilienne... une multitude de normes corporelles idéalisées souples et surélevées viennent inconsciemment à l'esprit lorsque vous pensez aux femmes prenant le soleil sur la plage de Copacabana. Lorsque Karoline Vitto grandissait à Caçador, une petite ville du sud du Brésil, à la fin des années 90 et 2000, les figures féminines qu'elle voyait sur le podium de Victoria's Secret, dans les feuilletons locaux et à la télé-réalité américaine semblaient incroyablement irréalistes. Mais après avoir déménagé à Londres en 2017, pour étudier à la fois à Central Saint Martins et au Royal College of Art, une visite aux Ladies Ponds à Hampstead Heath a libéré la créatrice de mode de ses attentes musclées mais tout en courbes. "Pour la première fois, j'ai eu l'impression que je pouvais ressembler à ce que je voulais", s'enthousiasme-t-elle.

Les femmes sont nourries d'astuces de garde-robe inventives pour dissimuler les zones du corps qui leur posent le plus de problèmes, mais à travers la marque éponyme Vitto fondée en 2020, la créatrice a l'intention de célébrer ces rouleaux, plis et rides. Pour ses débuts sur le défilé printemps/été 2023 dans le cadre de Fashion East, Vitto a envoyé une armée inclusive de femmes dans un joyeux éventail de tailles de corps – y compris la star britannique Alva Claire – dans des minirobes et bralettes découpées, des jupes tube et des robes à bretelles spaghetti. Les créations en jersey de soutien et de sculpture de Vitto, conçues pour les tailles de corps entre une taille britannique 8 et 28, présentent des accents de quincaillerie en métal torsadé qui encadrent, plutôt que de dissimuler, un renflement des aisselles, une courbe de la poitrine, une poignée de chair de la hanche. "Tout comme les bijoux accentuent les zones du corps, les éléments métalliques attirent l'attention sur les zones pour lesquelles nous nous sentons gênés", dit-elle.

Le mannequin d'échantillonnage dans le studio de Vitto au sud-est de Londres n'a pas de petites proportions stéréotypées, mais une taille britannique 16, la forme du corps intermédiaire dans la gamme proposée par sa marque. Vitto insiste sur l'importance de tester ses créations sur des femmes de proportions variables, car pour elle la peau est un tissu aussi important que le crêpe et le coton qu'elle incorpore. "Je commence normalement par penser à la partie du corps qui va être montrée ou profilée." Ses hauts torsadés Barely There sont des best-sellers.

Vitto a trouvé que le casting des modèles de son défilé printemps/été 2023 était l'élément le plus joyeux de son processus de collection. "Certaines des filles étaient des castes de rue, d'autres que je suivais sur Instagram depuis longtemps", dit-elle. "J'ai hâte de voir de plus grands spectacles à l'avenir, mettant en vedette des femmes encore plus incroyables."

Par Hannah Jackson

Par Emma Spedding

Par Alice Cari

Le mannequin Bibi Abdulkadir, qui porte une robe dos nu en popeline de coton, des culottes en tricot de coton et des richelieus dos nu, sur Browns and Ssense.com, est habillée par Talia Lipkin-Connor, qui a fondé sa marque Talia Byre.

Tester le goût dans les restaurants les plus emblématiques de Londres est une activité surprenante de conception de collections de défilés, mais pour Talia Lipkin-Connor, manger à la carte s'apparente à du design. Pour son premier défilé, qui s'est tenu à côté de Frieze London en octobre 2022, elle a invité des invités à Sweetings, le bar à poissons et à huîtres fondé au XIXe siècle dans la ville, où, nichés sur des tables en bois à l'intérieur des salles soudées du restaurant, ils ont dîné avec décadence de poisson-frites pané, de pudding au caramel collant et de cocktails Black Velvet.

"Je pensais au concept commun de rompre le pain", s'enthousiasme la créatrice originaire de Warrington, qui a fondé sa marque de vêtements pour femmes axée sur le drapé et le tricot, célébrant la forme et le mouvement, Talia Byre, à la maison pendant le verrouillage en 2020, après avoir obtenu une maîtrise de Central Saint Martins. Elle a été enchantée par l'intimité et l'informalité du premier spectacle de Gaby Aghion pour Chloé, présenté en 1956 sur des croissants et un café au lait à l'institution parisienne, et repaire de longue date des vedettes et des artistes, le Café de Flore. "Les photos en noir et blanc des gens qui viennent juste de rentrer sont incroyables", dit-elle.

Par Hannah Jackson

Par Emma Spedding

Par Alice Cari

La troisième collection de la marque - inspirée par l'évasion des vacances exotiques, les magentas et les verts acides du feuillage tropical, les tricots de coton ultrafins froissés dans des valises, et les cardigans, les robes tube et la corseterie douce lavée à la mer - n'a pas dévié l'opinion de la famille. "Nous avons eu cet étrange débriefing après le spectacle dans l'arrière-salle de Sweetings", a déclaré Lipkin-Connor. Ce n'est pas surprenant étant donné qu'elle vient d'une lignée de tailleurs et de fournisseurs de vêtements. Son grand-oncle possédait la boutique de vêtements pour femmes maintenant fermée Lucinda Byre à Liverpool, dans laquelle la mère et la grand-mère de Lipkin-Connor ont travaillé des années 60 à la fin des années 80. Les motifs de reliques et d'objets d'occasion s'étalant sur des décennies sont incrustés et patchwork dans les designs tactiles de Talia Byre.

Pour le printemps/été 23, un vieux cardigan Lucinda Byre a inspiré un pull boutonné asymétrique, associé à une minijupe drapée. "Je suis obsédée par cette idée d'un twinset tricoté. Prendre des pièces classiques et les mettre à jour pour l'instant", déclare Lipkin-Connor. Imaginée dans Isabelline, une "crème sale" qui dériverait du nom d'une princesse espagnole qui, en 1601, refusa de laver ses vêtements jusqu'au retour de son mari d'un siège, elle met en évidence son obsession pour la couleur. "Nous avons également construit la palette autour des aquarelles instinctives d'Helen Frankenthaler", dit-elle. Quant à la possibilité d'un autre lieu de spectacle gastronomique, Lipkin-Connor consultera sa vaste compilation de restaurants londoniens. "Il y avait tellement de débats animés sur les menus", dit-elle en riant. Nos papilles s'enflamment déjà.

Le mannequin Ka Wai porte une robe en jersey de viscose ornée de chrome, aux côtés du fondateur de Standing Ground, Michael Stewart.

Michael Stewart a grandi immergé dans le pouvoir des anciennes reliques. Sa maison familiale rurale à East Clare, dans l'ouest de l'Irlande, est éclipsée par une colline qui était l'emplacement d'un fort préhistorique. "J'aime l'idée des formes élémentaires", explique le fondateur de la marque de vêtements pour femmes Standing Ground, qui, pour sa première collection, s'est penché sur les configurations des menhirs - des monuments mégalithiques supposés avoir été utilisés comme bornes ou signifier des lieux de sépulture. "Ces constructions intactes et folkloriques ressemblent à des figures dans le paysage", dit-il.

Par Hannah Jackson

Par Emma Spedding

Par Alice Cari

Pour la première présentation de Stewart à Londres, mise en scène dans le cadre de Fashion East, 10 figures féminines sculpturales se tenaient contre les piliers peints d'un entrepôt, la fluidité gracieuse de leurs robes drapées en jersey - dans des tons naturalistes de moutarde et de noyer, de pistache et de cramoisi - se matérialisant dans un contraste magistralement construit avec le site industriel. Les créations de Stewart, célébrant la silhouette, balayant le sol et avec des découpes sensuelles, comportaient des bandes rembourrées qui s'enroulaient autour du corps comme des racines tordues d'arbres ou les vrilles d'une créature extraterrestre. Le matériel en fibre de verre taillé à la main ressemblait à des morceaux de trésors primordiaux enfouis sous terre ou à un métal cosmique semblable au vibranium de Black Panther. "Mon travail se penche sur l'ancien et le futuriste", déclare Stewart. "Il s'agit vraiment de jouer entre les deux."

Pourtant, Stewart insiste sur le fait que la contemporanéité est la clé du succès d'un style de tapis rouge. "Il est très difficile de rendre les tenues de soirée modernes", dit-il à propos d'un espace dressing qui peut errer vers le pastiche ou le costume. Le designer met l'accent sur une pureté de forme et de tissu. Il ne dessine pas, mais drape directement avec du jersey de viscose ou de soie sur un mannequin ou sur le corps. "Cette approche est l'écriture manuscrite de mon travail", dit-il. Ce fut une année passée à travailler dans des studios de design de mode au rythme effréné, après avoir obtenu son diplôme du Royal College of Art en 2017, qui a cimenté le désir de Stewart de travailler avec un élan consciencieux ancré dans le temps. "Je suis moins intéressé par l'industrie de la mode que par le développement de mes propres processus artisanaux", dit-il.

Les silhouettes de Standing Ground peuvent méditer sur la superstition irlandaise, le classicisme hellénique, les robes en jersey des années 50 de Madame Grès et les tenues d'un autre monde du futur, mais pour Stewart, le récit n'a pas de sens sans l'excellence dans l'exécution du design. "Peu importe la qualité de mon histoire si la compétence et la qualité ne sont pas au rendez-vous."

Par Alex Kesler